(Passez la souris sur les icônes 🔰 pour ouvrir des photos illustrant le propos. Bonne lecture.)
Le centre de vacances qui nous accueille appartient à la chaîne de villages-clubs "Miléade" née récemment (2020) du rapprochement puis de la fusion de deux géants des villages-vacances : Cap Vacances et Vacanciel. Le village-club de Carqueiranne bénéficie d'une situation privilégiée au pays des vins de Bandol, de la châtaigne de Collobrières, du Massif des Maures ou encore des 'villages perchés'. Dans ce parc de cinq hectares, nous est offert un magnifique panorama, surplombant la Méditerranée. Cette vue sur mer est l'indiscutable atout des lieux même si, au delà des délices de la villégiature, l'objectif principal de notre séjour reste l'exploration et la randonnée. Nos guides, Frédéric er Éric se présentent à nous dès le dimanche matin. La voix est claire, le timbre est haut. Deux groupes sont constitués. Je choisis le groupe des 'contemplatifs' dirigé par
🔰Éric,
un homme d'expérience, compétent et chaleureux.
🔰Frédéric
très expérimenté également, grand spécialiste de ces terres de Provence, conduira l'autre groupe sur des itinéraires parfois plus exigeants au plan physique.
Vue depuis le petit balcon de notre chambre.
👉Les mines de la Colle Noire.
La légende raconte que l'intérêt de ce site minier trouve son origine au début du 17ème siècle, lorsqu'un potier y aurait trouvé de l'or. Malheureusement pour lui le gouverneur de la région eut vent de cette histoire et envoya des hommes armés pour lui dérober la pépite et lui faire avouer où il l'avait trouvée. Le potier fut jeté en prison où il mourut, emportant son secret avec lui.
La zone minéralisée fut exploitée intensément de 1862 à 1867, puis dans une moindre importance, de 1867 à 1917, date à laquelle les travaux miniers sont définitivement arrêtés.
La mine a fourni, de 1862 à 1917, 40 000 tonnes de minerais d'une teneur de 3% de cuivre en moyenne soit environ 1200 tonnes de cuivre métal, et de 100 tonnes de plomb métal dont le minerai présentait une teneur de 7 à 8 % ; le plomb n'était signalé qu'épisodiquement, ce qui explique le faible tonnage produit.
Le 09 juillet 1994, le Musée de la mine de Cap Garonne est inauguré grâce à la mobilisation du syndicat intercommunal.
Nous marchons encore quelques dizaines de mètres au delà du musée pour découvrir un panorama exceptionnel sur la grande rade de Toulon. Face à nous, on aperçoit distinctement l'entrée de la petite rade barrée de nombreux ouvrages disposés pour empêcher une incursion à grande vitesse d'éventuels navires hostiles. Éric énumère les noms des Monts toulonnais qui se détachent parfaitement sur ce fond de ciel azuréen : Le Coudon, le Faron qui surplombe Toulon, le Baou de Quatre Aures, le Croupatier. (Le point culminant est le mont Caume qui culmine à 800 m. Mais il n'est pas visible depuis le site de la mine.)
Au tout premier plan, nous pouvons apercevoir la vaste maison du Préfet Maritime qui domine la rade. On distingue clairement la presqu'île de Saint Mandrier et plus au sud l'élévation de la falaise du Cap Sicié où se dresse 🔰Notre Dame du Mai, petite église célèbre pour la vue exceptionnelle qu'elle offre à la fois sur la rade de Toulon et sur la côte jusqu'aux calanques de Cassis.
👉Le Mont Faron.
Malgré un 🔰petit pied dénudé, on lui mit une auréole de cuivre… Notre-Dame du Faron était née. Le sculpteur Cotel fut enchanté d’apprendre le sort final de sa "jeune fille".
L'ancien magasin à poudre faisait partie de l'important dispositif de défense installé stratégiquement sur le Mont Faron pour protéger Toulon. Éric évoque l'importance du site dans la carrière de Napoléon Bonaparte alors tout jeune capitaine. En 1793, dans le contexte révolutionnaire de la Terreur, les forces royalistes avaient repris la ville de Toulon et s'étaient coalisées avec les britanniques et les espagnols. La flotte anglo-espagnole occupait la rade.
Les troupes de la Convention sont dirigées par Dugommier, Lapoype et le jeune Bonaparte. Un assaut général est lancé dans la nuit du 16 au 17 décembre 1893. Le corps à corps dure toute la nuit, Bonaparte y est blessé d'un coup d'esponton à la cuisse par un sergent britannique, mais au matin, la position est prise ; les Britanniques évacuent sans combat. Les forts du Faron et de Malbousquet sont repris le jour même. Les Coalisés décident alors d'évacuer par la voie maritime. Le commodore Sidney Smith fait brûler une partie de la flotte et les stocks de bois de l'arsenal avant d'embarquer pour fuir. La répression est sanglante : on estime que 700 à 800 personnes sont fusillées sommairement, sur le champ de Mars. Le capitaine Napoléon sera directement promu au rang de Général de Brigade. Le 24 décembre 1793, la Convention vote un décret disposant que : « Le nom infâme de Toulon est supprimé. Cette commune portera désormais le nom de Port-la-Montagne ». Toulon retrouvera son nom plus tard sous l'Empire.
Nous sommes à deux pas du téléphérique où s'allonge une joyeuse file d'attente pour rejoindre la ville basse et clore le très riche programme de cette première journée.
👉Porquerolles.
Aujourd'hui, rendez-vous nous est donné au sud de la presqu'Île de Giens, près la Tour Fondue à l'embarcadère pour Porquerolles, la plus étendue des Iles d'Hyères. Nous montons à bord du 🔰Méditerranée IX, une vedette de la compagnie TLV-TVM. Le soleil est généreux, la mer parfaitement calme dispute au ciel un azur des plus intenses.
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Nous débarquons, admirons les "pointus" amarrés au quai. Ces barques aux formes galbées, effilées aux extrémités, adaptées à la pêche au trémail dans les eaux profondes de la méditerranée ajoutent une note joyeusement colorée aux ports provençaux. À partir de 1913, la motorisation de ces embarcations à avirons et à voile latine va considérablement améliorer les conditions de travail des marins pêcheurs à qui sera désormais épargné le pénible "vougado" à la rame.
Cependant, tout ne ressort pas de ce concept de collection variétale sur l'Île. Ainsi, nous découvrons une plantation d'amandiers puis de figuiers répondant au standard de la monoculture traditionnelle. Une autre culture traditionnelle à Porquerolles est celle de la vigne. Ainsi, on trouve trois domaines viticoles sur l’île. Le vin y est produit en partenariat avec le conservatoire Botanique National de Porquerolles afin de pouvoir protéger l’écosystème de l’île.
Nous attaquons maintenant les chemins parfois exigeants qui traversent le maquis. À l'entrée d'un chemin, 🔰une chaîne enroulée pourrait être déployée pour interdire l'accès au massif forestier en cas de risque majeur d'incendie. Éric explique que la décision de fermeture des chemins appartient au préfet et que ces mesures sont généralement prises pour éviter que des personnes s'engagent et se trouvent ainsi piégées par un éventuel incendie d'ampleur.
- 🔰 la bruyère arborescente qui peut atteindre plus de trois mètres de haut en sous-bois ;
- 🔰 le genévrier à cade dont on tire l'huile de cade recommandée pour calmer les démangeaisons et apaiser la peau, particulièrement en cas de problèmes comme le psoriasis. (Le nom de la célèbre marque Cadum fait référence à cette plante) ;
- 🔰 l'euphorbe dont la sève laiteuse (latex) qui suinte lorsqu'on tranche la feuille est un toxique extrêmement dangereux au contact de la peau, des yeux et des muqueuses ;
- 🔰 la salsepareille facilement reconnaissable avec ses feuilles en forme de cœur et même si la plante est le mets préféré des Schtroumpfs, ses baies rouges sont toxiques pour l'homme ;
- 🔰 l'arbousier, dont es baies ressemblent à de petites fraises et sont comestibles crues ou en confiture ;
- 🔰 le figuier, le plus puissant des arbres, affirme Éric, car ses branches sont capables de pousser les murs les mieux construits. ;
- 🔰 le mimosa qui a la particularité de se régénérer facilement et même de se multiplier après les incendies ;
- 🔰 le cyste aux feuilles légèrement gluantes ;
- 🔰 la lavande papillon ainsi nommée à cause de la forme particulière de ses multiples petites fleurs ;
- 🔰 le houx très haut, quasi arbustif. Les feuilles du bas de l'arbuste conserve leurs piquants caractéristiques tandis que celles du haut, ne risquant pas l'attaque des chèvres à cette hauteur, les ont perdus présentant ainsi un aspect lisse tout à fait inoffensif ;
- 🔰 le myrte, 🔰 le romarin, 🔰 le genêt, 🔰 le pistachier lentisque etc, etc...
Seul le 🔰criste marine, une petite plante appelée aussi 'perce-pierre', parvient à s'accrocher çà et là. D'une saveur salée, les feuilles de la plante, confites dans le vinaigre, se mangent comme les cornichons en condiments. Les bretons utilisent la salicorne de la même façon. Ici, la vue sur la calanque est incomparable. Nous quittons, presque à regret, le chemin littoral et rejoignons le maquis pour rejoindre le village. Plus bas, nous retrouvons des plantations de figuiers et même de palmiers.
Les plus courageux d'entre-nous décident de suivre Éric sur le chemin qui mène au 🔰Moulin du Bonheur. Les ailes du moulin du bonheur ne tournaient plus depuis plus de deux cents ans et il n’en restait que la tour, ruinée et perdue au milieu du maquis. Cette longue absence d'activité tient à la faible rentabilité du moulin du fait que les vents sur l'Île sont beaucoup trop irréguliers. Reconstruit à l’identique dans la tradition des moulins à vent provençaux, il mesure 6 m de haut et 6 m de diamètre. À 200 mètres de ce moulin, s'élève le 🔰Fort Sainte Agathe qui domine le village et le port.Ce fort très imposant a permis, à travers les âges, de surveiller simultanément la rade d’Hyères et le littoral provençal afin de les protéger des brigands et des invasions sarrasines. En 1531, François Ier décidera d’ailleurs d’y intégrer une garnison afin d’assurer la protection des insulaires. Nous voilà de retour au port pour embarquer sur une des vedettes chargées d'acheminer vers le continent les visiteurs de l'île très nombreux à s'entasser sur le quai en fin d'après-midi.
👉Le massif de Maures.
👉La Chartreuse Notre-Dame de Clémence de La Verne.
La chartreuse fut fondée en 1170 par les évêques de Toulon et de Fréjus. Rapidement le domaine gagna en superficie grâce à des donations en échange d'oraisons, permettant ainsi aux moines de vivre de la culture et de l'élevage. Ils obtinrent aussi au XIII ème siècle le droit d'exploiter le sel des salines d'Hyères. Une succession de malheurs s'abattit sur la chartreuse au cours des siècles. Il y eut ainsi plusieurs incendies aux XIIIème et XIVème siècles qui ravagèrent les bâtiments. De plus, toutes ces richesses accumulées grâce aux nombreux dons, n'étaient pas sans attirer les convoitises des seigneurs voisins qui nourrirent pendant des siècles une véritable haine envers les chartreux. Plusieurs procès éclatèrent entre ces rivaux. Les moines connurent aussi des troubles de voisinage avec les gens de Collobrières. Puis ce furent les luttes contre les huguenots durant les guerres de religion de la fin du XVIème siècle. Mais jamais les moines ne renoncèrent à vivre dans ce havre. Et après chaque tempête, ils trouvèrent en leur foi la volonté pour reconstruire encore et toujours. Finalement la Révolution les poussa à quitter les lieux pour se réfugier en Italie. Tout ce qui avait une quelconque valeur fut confisqué et vendu. La chartreuse se dégrada très sensiblement. Ses vieux édifices tombèrent totalement en ruines.
Nous allons ainsi découvrir le petit cloître puis le grand cloître dont les cellules ont été rebâties, (une cellule témoin permet d'apprécier la stricte condition d'isolement de la vie monacale, une échauguette, l'atelier, les cuisines (avec une cheminée du XIIème siècle), l'hôtellerie, le réfectoire, un pressoir à huile d'olive. Les arcades et portes sont décorées en 🔰serpentine, un marbre vert sombre extrait d'une carrière de La Môle, village proche de Cogolin. 🔰L'église au centre du monastère est impressionnante de beauté austère. Une salle consacre une exposition photos retraçant l'évolution de la restauration depuis les ruines initiales jusqu'à la merveille qu'est devenu le monastère aujourd'hui. Nous sommes impressionnés par l'ampleur et la qualité des travaux mis en œuvre. Depuis 1990, la chartreuse accueille des moniales de la famille monastique de Bethléem, de l’Assomption de la Vierge et de Saint Bruno. Aujourd'hui, elles sont une trentaine à vivre et prier dans ces lieux. Elles se sont spécialisées dans la décoration de poteries diverses en vente dans un vaste magasin d’artisanat monastique à côté de tout un tas d'articles : livres, miel, parfums, santons, objets religieux, etc... Quelques uns parmi nous cèdent à l'originalité du lieu et s'acquittent de quelques achats.
👉Hyères.
Rendez-vous est donc pris à 14h00 sur le parking proche du mur d'enceinte du Château d'Hyères dont on aperçoit les tours de très loin. Elles semblent naître du rocher lui-même au sommet duquel le château est construit. Épousant parfaitement l'aspect conique du rocher, le Château s'élève en une succession de niveaux depuis l'enceinte principale percée d'une unique porte jusqu'au donjon, tout en haut, dont il ne reste rien que son emplacement supposé. Ici, les banquets fastueux, les chevaliers et les dames ont laissé place aux chênes majestueux, aux mousses galopantes et aux visiteurs attentifs. Depuis l'emplacement où se dressait jadis le donjon, on jouit d'un panorama sur toute la côte, de Toulon au Cap Bénat, en passant par la presqu'île de Giens et les Îles d'Hyères.
Le château date en toute vraisemblance du XIème siècle. Pendant guerres de religion de la fin du XVIème siècle il eut à pâtir des rivalités entre catholiques et protestants. Finalement, en 1596, après des années de siège, Henri IV s'en empara et ordonna que l'on rase l'édifice et c'est son successeur, Louis XIII qui se chargea de le démanteler totalement. Aussi a-t-on aujourd'hui le plus grand mal à se rendre compte de l'importance du site dont de nombreux murs et tours furent abattus. Heureusement, des pancartes sont là pour expliquer, plans à l'appui, à quoi ressemblait le château jadis et où se trouvaient les puits, portes, etc...
Par delà la première enceinte castrale du château, se trouvent deux enceintes circulaires qui furent dressées au fur et à mesure que le bourg prenait de l'importance afin de protéger la population. Descendre la colline sur laquelle s'étire la ville revient, en quelque sorte, à suivre le cours des siècles depuis le passé jusqu'au présent.
La rue St Pierre est la limite de la première enceinte. Elle est appuyée sur une partie des restes de l'église de l'Abbaye Saint-Pierre de l'Almanarre, fondée en 989. Les ruines ont fait l'objet de fouilles. Dans une partie de la Rue St Pierre, le sol est fait d'une dalle à cupules, de l'époque néolithique. Ces cupules sont des creux faits par l'homme. Leur présence sur cette colline témoigne de l'ancienneté de l'habitat qui remonte à la Préhistoire.
Une superbe 🔰calade (voie pentue pavée de galets) mène au 🔰Castel Saint Claire. C'est une des rares maisons construites au 19ème siècle à l'intérieur des remparts. Elle a été bâtie en 1848 par le Colonel Olivier Voutier, découvreur de la Vénus de Milo. Cette construction a été bâtie en lieu et place du couvent des Clarisses qui était en charge de l'éducation des jeunes filles. Le Jardin qui l'entoure est très riche en espèces différentes et rares.
La 🔰tombe du colonel se trouve sur la plus haute terrasse des jardins. Il nous faut, à présent, remonter la très pentue Rue Saint Pierre. Une splendide vue, en contrebas, sur la lourde masse romane de la 🔰collégiale Saint Paul avec son petit clocher-campanile nous console de la difficulté de l'ascension.
Depuis la place Saint-Paul, un escalier descend vers le 🔰lavoir de la rue du Repos. Ces marches de longueurs inégales étaient destinées à "casser le pas de charge" d'un éventuel assaillant. Construit en 1888, ce lavoir, était à l’abandon mais a été intégralement restauré et remis en eau en 2018. La plateforme du lavoir, avec ses plaques de lave émaillées sur lesquelles figurent des photos d'archive, a vocation à accueillir des manifestations culturelles et festives.
Plus bas, nous marquons un arrêt devant la 🔰Tour des Templiers qui s'élève sur la Place Massillon. La Tour des Templiers, également appelée chapelle Saint Blaise, est l'ultime vestige de la commanderie que les Templiers fondèrent à Hyères. Il s'agit d'un édifice majeur d'un type extrêmement rare composé à l'origine de 2 chapelles superposées (ou d'une chapelle surmontée d'une salle de gardes) et couvert d'une toiture en terrasse.
👉Le massif de la Sainte Baume.
Je me suis programmé un peu de tourisme aujourd'hui et je ne peux donc pas accompagner le groupe pour cette rando au Plan d'Aups au cœur du massif de la Sainte Baume. Aussi, les lignes qui suivent pourront présenter un caractère trop impersonnel.
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La Sainte Baume, c'est aussi un paysage fabuleux. Sur les crêtes, on dépasse les mille mètres d'altitude. Le Pic de Bertagne, à l’extrême ouest culmine à 1042m ; le Pas de la Cabre et le col du Saint Pilon, les points les plus bas, avoisinent les 950m. Et les sommets du Jouc de l'Aigle et du Signal des Béguines se détachent avec 1148m. La neige n'y est pas rare en hiver, et le vent peut se révéler d'une violence incroyable. Mais lorsqu'il fait beau, que le ciel est bleu, le panorama est à lui seul la plus belle des récompenses que peut attendre le randonneur. Vers le nord, on aperçoit tout le Var, et même plus loin : les Ecrins, la Sainte Victoire, Garlaban, l'Etoile, Lure, Ventoux,... Vers le sud, on distingue la mer, les Maures et N-D des Anges, le Bec de l'Aigle de La Ciotat et les montagnes qui dominent Toulon.
Il faut arpenter un petit sentier au milieu des lapiaz (ciselures superficielles creusées par les eaux en terrain calcaire) pour atteindre la 🔰chapelle du Saint Pilon. D'après la tradition, sainte Marie-Madeleine venait sept fois par jour prier sur ce lieu élevé, portée par des anges qui l'amenaient par la voie des airs. En 1463, on érigea un pilon (pilier) surmonté d'une statue à l'effigie de la Sainte portée par les anges. Ce pilon a depuis disparu.
De la petite route D95, un chemin conduit à la glacière de Pivaut. La glace était utilisée de multiples façons : pour la conservation du poisson frais, des aliments, dans les hôpitaux, pour les boissons, en sorbets,... C'était un marché juteux, et rien que dans ce massif de la Sainte Baume on compte une vingtaine de glacières.
La glacière de Pivaut n'est pas la plus ancienne mais elle est la plus impressionnante. Le principe de fabrication de la glace n'était pas très sorcier mais sa mise en œuvre était plus complexe : L'hiver, on acheminait l'eau jusqu'à de grands bassins de congélation profonds d'une quinzaine de centimètres et pouvant contenir environ 250 mètres cube chacun. A la faveur des nuits froides et des vents secs soufflant en bordure des bassins, l'eau se transformait en glace. Le jour, les paysans pour "arrondir" leurs fins de mois, sciaient la glace en blocs et la charriaient jusqu'à la glacière où on la tassait et la compactait au fond de l'immense réservoir. Une fois la glacière pleine, on la scellait à l'aide d'une triple porte. L'été, le travail se faisait le soir et toute la nuit. Il consistait cette fois-ci à sortir la glace et à l'acheminer jusqu'aux points où les gens en avaient besoin, principalement les grandes villes que l'on atteignait en une nuit. Puis il fallait tailler les pains de glace qu'on chargeaient sur des charrettes. On les protégeait de la chaleur avec des couvertures de laine et de la paille pour aller les livrer avant le lever du soleil.
C'est déjà le dernier jour de notre séjour méditerranéen. Et quoi de mieux, pour conclure, qu'une rando su le littoral. Frédéric nous a donné rendez-vous à la Madrague, un petit port sur la côte nord-ouest de la presqu'île de Giens. La presqu'île nous est devenue familière car on peut l'apercevoir quotidiennement depuis notre terrasse des Miléades, et apercevoir son fameux double tombolo. Un tombolo est un cordon sédimentaire reliant une île ou un îlot et la côte d'un continent ou d'une autre île. Ce dépôt sédimentaire généralement sableux est le plus souvent causé par la réfraction du train de vagues due à l'île. Le double tombolo de Giens est un phénomène géologique rarissime. Il n'en existe que cinq exemplaires dans le monde dont trois dans la seule Méditerranée occidentale (Giens en France, Orbetello en Italie, et d'Ifach-Calpe en Espagne). On peut donc accéder à la presqu'île soit par la 'route du sel' établie sur le tombolo ouest, soit par le tombolo de la Capte à l'est. Nous avons choisi la route du sel, plus sauvage, fréquentée par de nombreux
🔰kitesurfeurs
pour rejoindre la Madrague. Cette Madrague de la presqu'île ne doit pas être confondue avec celle de Saint Tropez que la présence de Brigitte Bardot a rendu aussi célèbre que sa "plage abandonnée, coquillages et crustacées". Frédéric explique qu'il y a de nombreuses madragues en Provence. Marseille en compte dix-sept. Le mot 'madrague' désigne un dispositif de pêche fixe pour la capture des thons, formé de filets et de pieux dans lesquels les poissons sont conduits jusqu'à un enclos où on les prend en relevant un filet qui en forme le fond. Éric qui ne fait pas dans l'euphémisme précise qu'au bout du dispositif, le prélèvement se faisait à la machette dans les eaux rougies par un carnage indescriptible. Nous voilà sur les pentes littorales dans le maquis provençal dominé par le pin et le chêne vert. Le sentier longe la côte, tantôt au raz de l'eau, tantôt en balcon, surplombant les vagues bien formées aujourd'hui sous un vent fort et vivifiant, venant se briser contre les rochers aiguisés qui tapissent le rivage. 
Nous marquons plusieurs arrêts pour encore profiter des vues magnifiques sur la mer et le continent, le mont Coudon, Carqueiranne, au loin Saint Mandrier, le cap Sicié, plus près l'île Longue, l'île de la Fourmigue bien connue des plongeurs pour ses fonds remarquables où pullule une faune marine diverse, petits mérous, langoustes, poulpes, serrans, crénilabres, girelles, rascasses, sars… Le chemin surplombe maintenant la Calanque du Blé ainsi nommée à la suite du naufrage, en ce lieu, d'une barge transportant du blé. Trois grottes sont percées dans la paroi nord de la Calanque, et ne sont accessibles que par la mer en suivant d'étroits chenaux.
Nous parvenons à la Pointe d'Escampobarriou. Ce nom provençal (échappée des tonneaux) viendrait du fait que les barriques acheminées par bateau se renversaient parfois à la mer à cet endroit où le clapot et la houle sont très confus et chahutent les navires. Le site a porté des batteries militaires dès 1870. Les ruines qu'on trouve aujourd'hui correspondent à des positions allemandes de la seconde guerre mondiale. La batterie fut détruite lors du débarquement de Provence. Des impacts de balles subsistant dans la maçonnerie d'un dépôt à munition et un amas de ruines témoignent de l'acuité des combats. Plus haut, on aperçoit les 'grandes oreilles' du réseau espion FRENCHELON d’écoute des télécommunications déployé par les services de renseignement militaire français, créé sur le modèle d’ECHELON, son précurseur anglo-saxon. Au retour vers la Madrague, nous empruntons un cheminement forestier plus éloigné du littoral longeant les limites du camp militaire installé dans cette partie de la presqu'île.%20(1024x683).jpg)
Éric nous propose, comme ultime rando la visite des salins pour clore en beauté notre séjour. Rendez-vous est donc donné sur le parking de Kaïna Beach à l'entrée des salins. Nous sommes ici à l'extrémité sud-est de l'immense commune d'Hyères au delà de l'embouchure du Gapeau. (Hyères, avec tous les territoires qu'elle englobe, est la 🔰dixième commune de France avec une superficie de 132 km² bien avant Paris et ses 105 km²).
Il faut arpenter un petit sentier au milieu des lapiaz (ciselures superficielles creusées par les eaux en terrain calcaire) pour atteindre la 🔰chapelle du Saint Pilon. D'après la tradition, sainte Marie-Madeleine venait sept fois par jour prier sur ce lieu élevé, portée par des anges qui l'amenaient par la voie des airs. En 1463, on érigea un pilon (pilier) surmonté d'une statue à l'effigie de la Sainte portée par les anges. Ce pilon a depuis disparu.
De la petite route D95, un chemin conduit à la glacière de Pivaut. La glace était utilisée de multiples façons : pour la conservation du poisson frais, des aliments, dans les hôpitaux, pour les boissons, en sorbets,... C'était un marché juteux, et rien que dans ce massif de la Sainte Baume on compte une vingtaine de glacières.
👉La presqu'île de Giens.
Les habitants de la presqu'île sont les Arbanais. L'origine de ce nom étrange fait l'objet de diverses hypothèses plus ou moins fantaisistes. L'une d'elle a retenu mon attention non qu'elle soit spécialement crédible mais elle est bien jolie : Les bateaux arabes approchant Toulon passaient près des Îles d'Hyères. L'île du Levant puis Port-Cros, Porquerolles et enfin Giens qui était encore une île avant la formation des tombolos. Giens était donc la quatrième île sur ce passage maritime. 'Quatre' se dit 'Arba' en arabe d'où, selon cette hypothèse, l'usage du mot Arbanais pour désigner les habitants de cette quatrième île.
Une autre légende sur ces îles vaut d'être citée : Il était une fois un bon roi de Provence qui avait quatre filles, quatre perles adorées dans tout le royaume. Un jour qu'elles se baignaient dans la mer, un navire de pirates venu de par-delà l'horizon, s'approcha des côtes, dans le but de ravir ces quatre merveilles qui trop éloignées du rivage ne pourraient regagner la terre ferme. Voyant cela, le bon Roi supplia les dieux d'aider ses filles à échapper aux vils desseins de ces kidnappeurs. C'est alors que les quatre belles furent changées en quatre magnifiques îles. Ainsi naquirent Le Levant, Port-Cros, Porquerolles et Giens dont le double tombolo correspond aux bras de la quatrième princesse qui, de désespoir, les avait tendus jusqu'à toucher le rivage.
👉Les vieux salins d' Hyères.
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Éric nous propose, comme ultime rando la visite des salins pour clore en beauté notre séjour. Rendez-vous est donc donné sur le parking de Kaïna Beach à l'entrée des salins. Nous sommes ici à l'extrémité sud-est de l'immense commune d'Hyères au delà de l'embouchure du Gapeau. (Hyères, avec tous les territoires qu'elle englobe, est la 🔰dixième commune de France avec une superficie de 132 km² bien avant Paris et ses 105 km²).
Ouvert toute l’année et animé par la Ligue de Protection des Oiseaux, le site des vieux salins propose des expositions, conférences, visites thématiques.
Dès l'entrée, un panneau pédagogique montre les différentes espèces d'oiseaux qui peuplent les lieux C'est aujourd'hui, la vocation essentielle des bassins que de constituer une réserve naturelle pour ces espèces, l'exploitation du sel ayant cessé ici depuis 1995. Cependant, ce sont les méthodes de production du sel et le travail des saulniers qu'Éric va abondamment commenter pour nous.
Le sel fut longtemps le seul moyen de conserver les aliments et était donc une denrée de première nécessité. Avec le sel, on fabriquait des salaisons et l'on séchait poissons et viandes. Le sel faisait l'objet d'un monopole royal. Il était entreposé dans de royaux greniers à sel, où la population l'achetait taxé. C'était le principe de la Gabelle de Sel, l'ancêtre de la TVA. Sous l'Ancien Régime le sel était utilisé comme monnaie d'échange et il possédait même une fonction de salaire, dont on retrouve le sens étymologique dans le latin 'salarium' qui signifie 'ration de sel'.
Mais au fait, pourquoi la mer est-elle salée ? C'est évidemment la question préalable à tout autre développement. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, alors que la planète était encore toute jeune, l'eau des mers était douce. Elle s'est peu à peu chargée en sel du fait du continuel essorage des terres par les eaux de pluie qui se minéralisent au travers des terrains. Cette minéralité se retrouve dans les rivières et les fleuves et se concentre peu à peu dans les océans. Le sel constitue une part certes négligeable de la minéralisation des eaux de pluie (Éric nous montre cette mention sodium sur l'étiquette d'un petite bouteille d'eau minérale). Mais le temps, à l'échelle géologique, est infiniment patient et ce sont des centaines de milliards de tonnes de la fameuse molécule NaCl qui sont aujourd'hui en solution dans les eaux maritimes.
Les bassins étant sous le niveau de la mer, un système de captation permet de les alimenter, à la demande, en eau de mer. L'astuce consiste à multiplier en étendue des bassins peu profonds qui communiquent les uns avec les autres grâce à des systèmes mécaniques de régulation appelés 'tympans'. Le phénomène d'évaporation favorisé par le climat sec joue à plein et, d'un bassin à l'autre, l'eau se concentre de plus en plus en sel. Avant que la dernière molécule d'eau se soit évaporée et que le sel puisse être récolté, le bassin présente une très forte salinité qui favorise le développement d'une algue rouge. Nous pouvons observer un de ces bassins qui présente ces magnifiques reflets roses. C'est cette algue absorbée par les crevettes qui leur donne une couleur rose. Et comme les flamands mangent beaucoup de crevettes, ils se parent de cette belle couleur qui les magnifie. Nous marquons un arrêt dans les locaux de l'Espace Nature des Vieux Salins. Les locaux sont gérés par la LPO. On y trouve une riche exposition pédagogique sur la faune et la flore des marais. Une terrasse s'ouvre à l'étage offrant une large perspective sur l'ensemble des bassins. Une lunette d'observation est mise à disposition. Nous achevons le tour des bassins attentifs au comportement des colonies de flamands plus ou moins roses qui peuplent les lieux.
Éric nous conduit maintenant au petit Port Pothuau appelé aussi Port des Salins. C'est un charmant petit port accueillant de petites embarcations sur un nombre réduit de mouillages. Un bateau militaire assure la liaison avec les bases situées sur l'Île du Levant. Un bateau civil permet le transport du personnel civil qui travaille sur ces mêmes bases. Cependant, pour les touristes, aucune liaison avec le Levant n'est possible à partir de ce port. Le canal d'alimentation en eau de mer des salins prend naissance ici à partir des eaux du port. Un pontet permet de le franchir. On peut observer le mécanisme de régulation de l'alimentation. Une grande et belle roue en bois est connectée à un système de vannes d'écluse permettant l'ouverture ou la fermeture des eaux de mer s'écoulant dans le canal. L'ensemble pontet/mer/canal/roue éclusière, a un charme incontestable. Éric indique qu'un dispositif de captation existait aussi à La Capte (d'où le nom 'Capte') pour alimenter le Salin des Pesquiers situé entre les deux tombolos de Giens. Nous nous attardons sur les quais du petit port d'où on peut clairement voir au loin les structures du 🔰Fort de Brégançon,
la résidence de villégiature du chef de l'État. Il ne nous reste plus qu'à rejoindre le parking tout proche, à saluer Éric une dernière fois et à le remercier pour toutes ses qualités professionnelles et humaines qui nous ont instruits et ravis tout au long de la semaine.
Mais au fait, pourquoi la mer est-elle salée ? C'est évidemment la question préalable à tout autre développement. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, alors que la planète était encore toute jeune, l'eau des mers était douce. Elle s'est peu à peu chargée en sel du fait du continuel essorage des terres par les eaux de pluie qui se minéralisent au travers des terrains. Cette minéralité se retrouve dans les rivières et les fleuves et se concentre peu à peu dans les océans. Le sel constitue une part certes négligeable de la minéralisation des eaux de pluie (Éric nous montre cette mention sodium sur l'étiquette d'un petite bouteille d'eau minérale). Mais le temps, à l'échelle géologique, est infiniment patient et ce sont des centaines de milliards de tonnes de la fameuse molécule NaCl qui sont aujourd'hui en solution dans les eaux maritimes.
Il nous sera possible, ce soir même, à l'occasion du pot d'anniversaire de Françoise de rencontrer une dernière fois Frédéric pour lui dire également tout le bien que l'on retient de son parfait encadrement des randos.
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